Сейчас все больше сельских поселков, а нередко и участки садово-огородных кооперативов, оборуду­ются системами централизованного водоснабжения. Казалось бы, уж тут-то никаких хлопот с водой. Но и здесь зачастую можно увидеть колодцы. Почему? Да потому, что многие (и не без оснований) считают — «своя», колодезная вода лучше, вкуснее, свежее. К тому же колодец служит как бы надежным страхо­вочным фондом, поскольку общая система отнюдь не гарантирована от поломок и связанных с ними пере­боев в подаче воды, а со временем, при увеличении числа потребителей, бывает, уже и не справляется с возросшими нагрузками. Там же, где централизован­ные системы отсутствуют, а открытые водоемы дале­ко, колодец оказывается единственным источником воды.

Словом, вряд ли кто откажется иметь на своем участке колодец. Однако не каждый решается соору­дить его своими руками: дескать, подобное по силам лишь специалистам и умельцам. А между тем дело это на такое уж сложное, хотя, конечно, требующее знаний, навыка, смекалки. Но, как говорится, было бы желание, а все остальное приложится. Итак, по­пытаемся рассказать, как самому соорудить колодец.

Для начала надо решить, какой колодец строить — шахтный или трубчатый. Дальше будут показаны схемы устройства таких колодцев, причем с самым простым и древним способом доставки воды — с руч­ным приводом, который в том и другом варианте можно заменить электрическим насосом. Так что в этой части разница между ними невелика. Дело в другом. Шахтный колодец роют лопатой. Обычно наибольший его размер в свету 0,8—1,2 м, что позво­ляет уместиться в нем с инструментом и вместе с тем не выбрасывать лишнюю землю. Но поскольку при­ток воды в колодец (дебит) мало зависит от разме­ров его поперечного сечения, заманчиво сделать шахту совсем небольшого диаметра (от 50 до 300 мм), вставить в образовавшуюся скважину трубу соответ­ствующих размеров, получив тем самым трубчатый колодец. Его, понятно, не выкопаешь лопатой, тут свои особенности проходки и требуются специальные орудия.

Какой же колодец строить — шахтный или трубча­тый? Сделанные правильно, они имеют примерно одинаковый срок службы, в обоих случаях для строи­тельства необходимы подготовительные работы, различные подъемные механизмы, инструменты и приспособления. Окончательное суждение может вынести только сам строитель, сообразуясь со своими возможностями. Посоветовать же остается одно: чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Пробивать скважину са­модельным инструментом через залегающий глубоко мощный «каменный» пласт—дело исключительно тяжкое. В таких породах шахтный колодец пред­почтительнее.

Принимая решение о строительстве колодца, надо определить глубину залегания подземной воды, ее количество и качество, а также характер вышележа­щих пород. Обычно различные породы (глина, песок и др.) залегают в толще земли пластами. Если пласт способен отдавать воду при вскрытии шахтой, он яв­ляется водоносным. Подстилает такой пласт водо­упорная порода: она не отдает воду и не пропускает ее. Подземная (грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме того, колодцы часто питаются инфильтрационной водой, проникающей (фильтрующейся) через толщу грунта из окрестных рек, озер, прудов.

По условиям залегания и гидрогеологическим осо­бенностям принято различать три основных вида подземных вод: верховодку, грунтовые и артезиан­ские.

Верховодка , как следует из ее названия, — самая ближняя к поверхности земли вода, располагающа­яся на относительно небольшой глубине над водо­упорным пластом. Для водоснабжения верховодку обычно не используют и изолируют при проходке ко­лодца, так как она не успевает, просачиваясь через грунт, достаточно очиститься от загрязнений. Запасы воды у верховодки невелики, непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В местах, где водоупорный слой кончается, верховодка пропадает, стекая в нижележащий, более мощный горизонт. В засушливые периоды и зимой она также обычно ис­чезает.

Грунтовые — это подземные воды первого от по­верхности, постоянно существующего водоносного горизонта. Как и верховодка, они относятся к безна­порным водам, то есть не имеют избыточного давле­ния и, попав в шахту колодца, устанавливаются на том уровне, на котором находились в породе. При вы­ходе такого пласта на поверхность земли возникают родники с их холодной, чистой и вкусной водой.

Артезианские воды в отличие от верховодки и грунтовых относятся к напорным водам. Они распо­лагаются обычно на сравнительно большой глубине, где оказываются как бы зажатыми, сдавленными между двумя водоупорными слоями. Поэтому при вскрытии такого пласта вода поднимается по сква­жине, свободно изливается на поверхность земли, а нередко даже фонтанирует.

Место для будущего колодца проще всего выбрать, если неподалеку уже есть действующий колодец. Если же его нет, то лучше обратиться к специали­стам, хорошо знакомым с гидрологической обстанов­кой в данном районе. Косвенные же признаки нали­чия подземной воды, часто встречающиеся в попу­лярной литературе, к сожалению, нельзя считать аб­солютно достоверными. Правда, в одном издании бо­лее чем столетней давности приводится довольно верный совет: «В долине или деревне, окруженной возвышениями, в каком бы то месте ни было, най­дешь воду. Также можно найти воду на покатости ко­согора, при подошве коего находится видимый источ­ник».

Имеющиеся в округе открытые водоемы и действу­ющие колодцы позволяют достаточно точно опреде­лить глубину залегания грунтовой воды. Если они расположены поблизости от выбранной вами пло­щадки, то достаточно показаний ватерпаса, когда же расстояние значительно, понадобится нивелир или барометр-анероид. Например, цена деления ба­рометра 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте 1 м; стало быть, коль скоро на уровне земли суще­ствующего колодца барометр показывает давление 745,8 мм, а в точке, где вы собираетесь рыть коло­дец, 745,3 мм, то 745,8 - 745,3 = 0,5 мм, и значит, ве­роятнее всего, шахту вам придется рыть на 5 м глубже. Однако самым надежным, но, увы, весьма трудоем­ким способом поиска воды является разведочное бу­рение. Место для колодца надо выбирать не ближе чем в 20—25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, бань, скотных дворов и т. п. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку тогда они будут дре­нировать грунтовые воды.

Выбрав место для колодца, надо получить разре­шение на его строительство в местном Совете народ­ных депутатов, региональной гидрогеологической (гидрорежимной) партии и санэпидстанции.

Приступая к рытью колодца, необходимо очень серьезно отнестись к технике безопасности. Вот ее основные требования: Шахтный колодец состоит из оголов­ка, находящегося над поверхностью земли, ствола и водоприемной части. В зависимости от устройства водоприемной части различают колодцы несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом (подствольником). В первом крепь шахты не достигает подстилающего водоупор­ного пласта, приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки; во втором крепь опирается на во­доупорный пласт, приток воды — только через боко­вые стенки; в третьем зумпф представляет собой до­полнительный резервуар, выполняемый в подстила­ющей водоупорной породе для увеличения запаса воды. Кроме того, запас воды может быть увеличен за счет расширения подводной части колодца в виде шатра. При толщине водоносного пласта до 2—3 м устраивают зумпф, а при большей — шатер. Однако запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать. Поэтому для индивидуального водозабора рекомендуется только несовершенный колодец с притоком воды через дон­ный фильтр (дополнительные боковые фильтры не дают здесь значительного увеличения дебита, а изго­товить их сложно). Шахту несовершенного колодца не следует заглублять в водоносный пласт более чем на ^з его толщины, поскольку нижележащая вода, как правило, не питает колодец.

Донный фильтр делают из трех слоев щебня или гравия, беря для каждого очередного слоя в 6—8 раз более крупный материал. Толщина нижнего, находя­щегося в контакте с водоносной породой слоя 0,1 м, двух верхних — по 0,15 м. Если водоносный пласт сильно разжижен и приток воды обильный, гравий­ный фильтр насыпают на подведенный снизу под крепление шахты дощатый пол со щелями или отвер­стиями.

Оголовок колодца обычно выводят на 0,6—0,8 м над уровнем земли. Вокруг колодца делают глиня­ный замок шириной 0,5 м и глубиной 1,0—1,5 м, по­верх которого рекомендуется устроить сплошную же­лезобетонную отмостку. Стенки колодца выполняют из дерева, бетона, естественного камня или кирпича. Деревянный колодец лучше всего делать из дуба, который в надводной части стоит до четверти века, а в подводной — даже и сотню лет, но вполне при­годны лиственница, вяз, ольха. Для надводной части хорошим материалом служит сосна. Большинство других пород недолговечно, а некоторые придают воде неприятный запах и привкус горечи. Независимо от породы лес должен быть несухостойным, прямым, здоровым, без червоточен и плесени.

Деревянные колодцы строят обычно квадратными в плане — со сторонами от 0,7 до 1,4 м (чаще 1х1 м). Руководствоваться здесь надо только удобством ра­боты в шахте. Сруб делают или из пластин, на кото­рые разрезают бревна диаметром 22 см, или из цели-ковых бревен диаметром 15—18 см. Собирают сруб сначала на поверхности земли, и каждый его венец размечают для последующего правильного монтажа в шахте. Сопряжения бревен в углах сруба — в лапу без остатка с коренным шипом — потомком или без него. Венцы соединяют между собой 10-сантиметровыми нагелями, которые по вертикали ставят вразбежку. Чтобы исключить возможность отрыва нижних венцов от верхних, соседние венцы связывают стальными скобами, по углам сшивают брусками, а по середине каждой стороны — до­сками.

Есть три способа установки сруба в шахте: возве­дение со дна шахты, опускное крепление (наращива­ние сруба сверху по мере погружения его в грунт) и наращивание снизу.

Возведение со дна шахты применяют при глубине колодца не более 6 м, когда стенки шахты не обрушиваются и не вспучиваются, а приток воды несильный. Вырыв шахту на полную глубину, на дне ее устанавливают раму-основание, на которой и собирают сруб. Иногда на дно шахты кладут лежни

Рис. 1—50. Угловое соеди­нение брусьев деревян­ного колодца.

(бревна, распиленные вдоль), на них пришивают пол и уже на этом основании монтируют сруб.

Опускное крепление рекомендуется для колодцев глубиной более 6 м. Работа здесь идет в та­кой последовательности. Вырыв шахту на глубину 3—6 м, сруб устанавливают на основание и выводят его из земли на три венца. Потом шахту углубляют примерно на 25 см, вынимая грунт под серединой сте­нок, не трогая углов. Все стороны сруба подпирают клиновыми подкладками. После этого выбирают грунт в углах. Осталось выбить клиновые подкладки и равномерно опустить сруб.

Если грунт рыхлый и сыпучий, сруб иногда застре­вает в шахте. Тогда его осаживают ударами по верх­нему венцу. Если это не помогает, на верхнем венце устраивают из бревен и досок настил, на который по­мещают значительный груз. Когда и такая мера не дает желаемого эффекта, работу заканчивают третьим способом — наращиванием сруба снизу, о ко­тором мы скажем чуть дальше.

Чтобы сруб легче было опустить в шахту, его осно­вание уширяют в виде шатра, а нижнюю часть снаб­жают башмаком с режущим ножом.

Если грунт плотный и колодец сравнительно неглу­бокий, сруб, наращиваемый сверху, можно подвесить в шахте на веревках на высоте 0,5—1,0 м от дна. Тогда сруб не мешает выбирать грунт. Веревки под­водят под каждый угол сруба серединой, а концы не­сколькими витками закрепляют на раме из бревен, установленной над шахтой. Веревки удер­живают сруб за счет сил трения между ее витками и бревнами; стоит чуть ослабить веревку — и сруб опускается.

Наращивание снизу применяют, как прави­ло, для глубоких колодцев. Особенность этого спо­соба заключается в том, что в срубе через каждые 4—5 венцов делают венец с «пальцами» (то есть у двух нижних бревен концы длиннее на 0,4—0,5 м). Их закладывают в вырытые в стенках шахты горизон­тальные углубления («заклады» или «печуры»), под­жимают кверху домкратами и подклинивают. Благо­даря «печурам» сруб надежно закрепляется в шахте.

Водоносные пласты — это обычно плывуны, они требуют особых методов работы. Так, если песок очень мелок и сильно разжижен, сруб прекращают опускать и устанавливают второй шатер — водосбор­ный, отступив на 0,35—0,4 м от стенок основного ша­тра. Сборку второго шатра надо прово­дить снизу вверх очень тщательно, проконопачивая его мхом и зашивая рейками. При углублении шахты песок из внутреннего шатра закладывают между стенками, а воду откачивают.

В очень жидких плывунах на дне шахты со всех че­тырех сторон забивают шпунт (шпунт-перегородка, переборка) из досок на глубину 0,35 м между направ­ляющими и распорными рамами. Затем удаляют грунт, не обнажая концы досок шпунтового ряда, после чего снова углубляют шпунт. Иногда возникает необходимость изолировать вы­шележащий водоносный пласт с плохой водой, пройти его шахтой. Делают это также с помощью шпунтового ряда досок, которые забивают снаружи сруба. Между шпунтом и срубом устраивают глиня­ный замок.

Бетонные колодцы отличаются высокой прочно­стью и долговечностью, они лучше других и в санитарно-гигиеническом отношении.

Для бетона, используемого в колодезном строи­тельстве, следует применять портландцемент марки 400 (не ниже!). Песок лучше кварцевый, отмытый от загрязнений — глины и органических гумусовых при­месей. Размеры частиц гравия или щебня не должны быть больше минимального расстояния между стерж­нями арматуры и четверти наименьшей толщины стенки. Состав бетонной смеси (цемент, песок, гра­вий или щебень) таков: 1:2:3 или 1:2,5:4 при водоцементном отношении, то есть отношении массы воды к массе цемента, 0,5—0,7. Для армирования бетона лучше всего применять специальную арматурную сталь с рифленой поверхностью (так называемая ар­матура периодического профиля), но можно и любую другую — прутковую или полосовую, а также проволоку. Важно только, чтобы металл не был поражен ржавчиной. Концы гладкой арматуры нужно загнуть или к ним приварить зацепы, тогда при растягива­ющих нагрузках бетон и арматура станут работать как одно целое.

читать далее...>>>